Нд фильтры для объективов что это

Нейтрально-серые (ND) фильтры
и творческая фотография

Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба «Российское Фото», Владимир Алексеев рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно — об ND-фильтрах.

«ND» — это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное — можно ли обойтись без них?

Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, — уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах — например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, — то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.

Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять

Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 — в 4 раза меньше, ND500 — в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 — 16 секунд, ну и так далее.

Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение — в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды — уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход — так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр — это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.

Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) — был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!

Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит — смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее. Как пример — вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях — кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом — одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:

Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться

Пример первый — если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.

Пример второй — допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое — тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.

Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, — и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.

Читайте также:  Фильтры oventrop aquanova magnum

А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале когда сумерки только начинают сгущаться.

Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.

Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный — это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны все, что связано с водой!

Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку — такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.

Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.

Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов

  • Бурный ручей. Обычно хватает до выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
  • Слегка размытые в движении машины в городе. Выдержка примерно в 1/2 с. — если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
  • Медленно проплывающие облака. Тут уже нужна выдержка от тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
  • Волна у берега. Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна — то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике — не бойтесь экспериментировать!

Главное правило — чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.

И второе правило — чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.

Если вы хотите дополнить эту статью или поделиться вашим опытом об использовании ND-фильтров — пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад узнать о любом вашем опыте, и будет интересно сравнить результаты!

Об авторе

Имя, фамилия, возраст: Владимир Алексеев, 36 лет

Источник



Нд фильтры для объективов что это

July 7th, 2016 , 11:05 am

Я думаю, что самый полезный фильтр для пейзажного фотографа – это ND-фильтр, он же нейтрально-серый фильтр, который ослабляет количество света по всему кадру. Если градиентный фильтр можно с успехом заменить стеком по экспозиции (c HDR или зональным стеком с масками), а поляризационный фильтр в большинстве пейзажных случаев можно заменить обработкой (dehaze, кривые, clarity). То с уменьшением света так не получиться. Если хочется размыть днём водичку в фонтане, реке, море, озере, водопаде – то диафрагмы f/22 и чувствительности ISO 50 в настройках камеры явно не хватает. И чтобы хорошо снимать городские вечерние/ночные/рассветные пейзажи с трассерами (линиями от огней машин через весь кадр) – тоже нужны в подавляющем большинстве случаев ND-фильтры. Ещё интересно дневные облачка снимать на длинную выдержку, когда их размазывает по небушку.
Собственно, ND-фильтры – это единственные фильтры, которые я не выкладываю из фоторюкзака, даже если не беру штатив (ну просто чтобы не забыть их взять). Мой путь к текущему набору ND-фильтров был длиной в несколько лет, вот им и результатом на сегодня хочу поделиться.
Картинки по тему из интернета, а вчера я пост про водопадик с длинной выдержкой выкладывал — http://egorov.livejournal.com/456895.html

С ND-фильтрами я снимаю на камеру Canon 5D Mk II и объектив EF 24-70/2.8 c диаметром резьбы под фильтр 77 мм. Такой же посадочный диаметр под фильтр и у моего телевика 70-200, но за последние три года снял, наверное, всего пару кадров на телевик с ND-фильтров. И сюжетов под это не так много и проблемы с фиксацией камеры – для съёмки на телевик даже очень небольшая дрожь делает картинку смазанной.

Сначала я купил фильтр Hoya Pro-1 ND 64x, именно моя модель снята производства, её аналог сейчас – PROND64. Этот фильтр ослабляет экспозицию на 6 стопов (EV). Благодаря ему у меня стали замечательно получаться выдержки в единицы секунд в пасмурную погоду и при достаточно слабом свете (рассвет/закаты), а также в дремучем лесу даже в солнечный день. Фильтр вообще не вносит никаких ухудшений в картинку — цвета не уходят, резкость не падает, контраст не падает. И этот фильтр ultra wide — тоненький, я его даже вторым сверху своего ultra wide UV фильтра накручиваю — и на 24 мм ничего не виньетит. В видоискателе моего второго пятака всё видно при накрученном фильтре, хотя конечно рекомендую при съёмке с ND-фильтром пользоваться Live View. В общем ND фильтр 64х или минус 6 стопов — для меня самый универсальный и часто применяемый. И конкретно фильтр Hoya — хорош, никаких нареканий у меня нет.

Но минус шесть стопов — это мало в солнечную погоду. И есть реально ситуации, когда хочется минус три или четыре стопа. В общем начал я думать, что дальше покупать из ND-фильтров. И пошёл я неправильным путём. Узнал я про ND-фильтры переменной плотности, которые затемняют плавно, в которые крутятся два полярика, посмотрел, что у той же Hoya они стоят сильно дороже обычных ND-фильтров — 250-300 баксов против 60-100. Идея у меня была такая — купить ultrawide фильтр переменной плотности и накручивать его сверху моего 64x, чтобы повышать затемнение. Искусился я два раза купить китайские ND фильтры, сначала мусорный за 15 баксов от FOTGA, затем за 90 баксов — “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” — типа хороший китайский бренд, который стёкла делает для B+W. И два раза был жестоко разочарован. После половины диапазона затемнения с моих объективом 24-70 возникали очень хорошо видимые и нередактируемые градиентные звездообразные затемнения по центру. Просто ужас, фильтры не отрабатывали и половины диапазона. Так и валяются дома, не смог пока их продать по объявлениям )))
Я знаю фотографов, которые снимают на брендовые ND фильтры переменной плотности, наверное эти фильтры лучше, они сильно на них не жаловались ))) Но я пока уверен только в классических ND фильтрах.

Читайте также:  Замена салонного фильтра Nissan Wingroad Ниссан Вингроуд

Но желание иметь фильтр потемней всё же возобладало. Я приглядывался к фильтрам ND400 и ND1000 с остаблением в 9 и 10 стопов. По экономическим соображениям был выбран Hoya PROND1000. Он не ultra wide, чтобы снимать на широкий угол — его надо ставить один на объектив и на 24 мм возникает очень небольшая каёмочка по углам, ну там можно штампом мазнуть или обрезать кадр на 1-2%. Цвет тоже не портиться, контраст не падает. В видоискатель уже очень плохо видать картинку, надо работать только по Live View.

Давайте посчитаем, что даёт минус 10 стопов в солнечный день. Кто снимал на плёнку — помнит Sunny 16 Rule — ставим выдержку равной ISO и в солнечный день зажимаем диафрагму до f/16.
Имеем без фильтра — ISO 100, 1/125 сек, f/16
Делаем минус 10 стопов (ISO на 50 спускать не будем, не во всех камерах это есть) с сохранением диафграгмы f/16 — выходит выдержка 8 секунд. В реальности конечно может быть как чуть больше, так и поменьше, мы же пользуемся умной мультизонной системой экспозамера цифровой камеры.

Вообще можно ND64 и ND1000 накрутить друг на друга и получить минус 16 стопов, но тут конечно уже широкий конец объектива в 24 мм будет недоступен, примерно с 28 мм уже виньетирование пропадает. Минус 16 стопов — это реально можно выдержку в минуту сделать в солнечный день, например в городе вообще превратить людей и машины в солнечное марево.

Итого мой джентельменский набор ND фильтров
ND64 минус 6 стопов, взял Hoya за 60 долларов
ND1000 минус 10 стопов, взял Hoya за 90 долларов

Источник

Светофильтры для объективов. Виды и возможности

Достаточно часто нам доводится слышать миф о том, что эра светофильтров прошла. Всемогущий фотошоп позволяет при постобработке менять картинку как угодно. Увы и увы! Это не так. Постредактор не только не защищает линзу вашего фотоаппарата, но и практически бессилен перед пересвеченным небом, которое придется только нарисовать заново, если вы вовремя не применили градиентный фильтр. Разберем же, какие фильтры для чего служат, и как они могут облегчить жизнь фотографа, сводя процент технического брака практически на нет.

Светофильтры ‒ это особые насадки на объектив камеры, которые позволяют добиться определенного эффекта (отсечь лишнее, придать изображению нужный оттенок, смягчить свет и так далее).

Светофильтры дают возможность самостоятельно добиться нужного эффекта, не ограничивая творчество программными возможностями – как бы широки они не были, взгляд фотографа, его вкус и фантазию им не заменить. Навык работы с корректирующими насадками полезен всем, кто хочет добиться по-настоящему художественных, оригинальных кадров. При этом нужно помнить о возможных сложностях.

светофильтры для фотоаппарата как выбрать

Используются фильтры строго по необходимости, ведь любой дополнительный предмет между объективом и объектом съемки может снизить качество конечного результата. Неверное или излишнее применение аксессуара уменьшает контраст (локальный или общий), вызывает ненужные блики или физическое виньетирование, когда изображение по краям становится темным, может изменить соотношение цветов в худшую сторону. Фотографу нужно четко представлять себе, какой результат необходимо получить и использовать светофильтры точечно.

Основные типы светофильтров

основные типы светофильтров

Даже конструктивно фильтры отличаются друг от друга. Одни устанавливаются в резьбу напрямую, другие через специальный держатель – компендиум. Но по сути – это небольшое стекло с определенным покрытием, которое устанавливается перед объективом. В данной статье мы рассмотрим разницу в назначении и оптических свойствах моделей.

В зависимости от крепления, светофильтры бывают:

    ‒ размер подбирают по диаметру объектива, но, в принципе, при несовпадении параметров можно воспользоваться переходным кольцом; ‒ более гибкие в эксплуатации, используются практически со всеми моделями объективов, но их приходится удерживать руками.

какой выбрать светофильтр

Если отталкиваться от назначения, то все светофильтры можно разделить на:

  • защитные ‒ они не пропускают пыль, грязь, поток невидимого глазу УФ-излучения, предохраняют линзу от механических повреждений;
  • поляризационные ‒ снижают количество отраженного света, наиболее важные фильтры в пейзажной и ландшафтной фотосъемке;
  • нейтральные (ND), размывающие и градиентные, с переходом по резкости;
  • с конкретным эффектом – коррекционные и смягчающие, макро, контрастные, усиливающие отдельные цвета, инфракрасные, дающие «эффект звездочек» и так далее.

by Pak Chu. Инфракрасный фильтр. NIKON D70s, Nikkor 18-105 mm, 18mm, ƒ/11/1/80s/ISO 200

Защитные светофильтры ‒ сохранность объектива и нормализация цветового баланса

зачем нужен защитный фильтр на объектив

Защитные фильтры, несмотря на название, не только предохраняют переднюю линзу объективов от царапин, пыли и прочих неприятностей. Исключительно эту функцию выполняют clear-модели, изготовленные из прозрачного, осветленного стекла, ‒ недорогие и распространенные. Они, как правило, прикручиваются к объективу и позволяют меньше беспокоиться о сохранности передней линзы в полевых условиях.

Защитные фильтры не только защищают от механических повреждений, но и совмещают в себе защиту от ультрафиолета. Художественный интерес представляют две другие разновидности защитных светофильтров: UV и Skylight. Первый тип ‒ UV-фильтры, обеспечивающие ультрафиолетовую защиту, часто становятся предметом жарких дискуссий. С одной стороны, их использование повышает контрастность и уменьшает дымку, с другой ‒ современные цифровые камеры с успехом справляются с задачей и самостоятельно. Тем не менее, ультрафиолетовые светофильтры нужны, чтобы защитить от повреждений линзу (они почти прозрачные) и одновременно «оптимизировать» изображение, чуть увеличив резкость без изменения цветового соотношения. Выбирать стоит только модели с многослойным покрытием, чтобы избежать нежелательного бликования.

какой фильтр для объектива купить

Модели Skylight (светло-розовые) нормализуют цветовой баланс, поглощая избыток спектра в голубой зоне. Они делают оттенок дневного неба чуть более теплым за счет коррекции. Такие фильтры применяются, чтобы придать изображению так называемое настроение, чуть углубить его, сделать контрастнее ‒ буквально несколькими едва заметными «мазками кисти». Фильтры Skylight иногда используют в портретной съемке (смягчая кадр) или в пасмурный день (увеличивая резкость).

Пейзажная съемка с поляризационными фильтрами

действие поляризационного фильтра

Одни из самых дорогих, но, тем не менее, популярных и часто покупаемых светофильтров ‒ полярики. Они существенно понижают количество отраженного света, попадающего на камеру, что помогает уменьшить яркость бликов от воды или солнца и контраст между небом и ландшафтом. Действие их можно сравнить с защитными поляризационными очками. Фильтры маркируются буквами PL (поляризационный фильтр)или C-PL (циркулярный поляризационный фильтр) и обычно могут регулироваться по интенсивности эффекта. Главное достоинство поляризаторов ‒ прибавление цвета, особенно в яркий солнечный день, когда лучи буквально выжигают цветовую насыщенность кадра.

Читайте также:  Когда и как часто нужно включать

Подобного невозможно добиться с помощью постобработки, поэтому такие фильтры заменить на графический редактор нельзя.

Поляризационные фильтры делятся на:

  • линейные ‒ бюджетный вариант, который не применяют с камерами TTL;
  • круговые, позволяющие проводить автофокусировку и экспозамер, при этом камер работает оптимально.

Поляризационный фильтр сделает цвет неба глубоким и синим, добавит яркость зелени и воде, повысит контрастность. С ним нужно быть осторожным: фильтр сокращает количество попадающего на объектив света, и при невысокой освещенности риск размытия и смазывания кадра повышается. Еще одна ошибка, в основном начинающих фотографов, когда переусердствуют с интенсивностью, и небо приобретает неестественный цвет ‒ фиалковый или ультрамариновый. Но, если стоит задача добиться такого эффекта, нужно поместить камеру как можно более перпендикулярно к солнцу (а лучше, если оно вообще будет в зените). Тогда поляризация будет максимальной.

поляризационный фильтр для ландшафтной фотографии

Также можно воспользоваться широкоугольным объективом ‒ хотя обычно чрезмерное затемнение неба считают недостатком фотографии.

Нейтральные фильтры ‒ мягкое размытие

Многим фотографам удается достичь на длинных выдержках красивого эффекта ‒ мягкости, едва заметной размытости границ объекта, туманной дымки, сглаженности потока воды.

В последнее время стали распространены ND-фильтры переменной плотности, когда можно регулировать количество стопов, на которые надо уменьшить количество света. Эти фильтры представляют из себя два поляризационных фильтра, которые за счет вращения уменьшают количество света от 1 до 8 ступеней (стопов). Но в свою очередь эти фильтры имеют все свойства поляризационных фильтров, а потому и некоторые их недостатки, например, они изменяют цветопередачу получаемой картинки, что может сказаться скорее положительно, но может и вызвать недовольство фотографа.

нейтральные фильтры применение

Не стоит путать фильтры нейтральной плотности с градиентными (ND Grad, GND), которые воздействуют только на часть кадра, затемняя ее. Модели нейтральной плотности (с сероватым оттенком) поглощают световые потоки, проходящие через них, не изменяя цветопередачу. Это позволяет увеличить экспозиционное время и уменьшить дифракцию.

ND-фильтры полезны при съемке в горах, покрытых снегом; у воды, особенно текущей (реки, водопады). Это верные друзья пейзажистов. С их помощью можно получить меньшую глубину резкости, если свет очень яркий, а также, например, эффектно размыть движущийся объект ‒ автомобиль, человека (motion blur). Но ND сильно уменьшают освещенность и иногда немного изменяют цветовой баланс. Они лучше всего себя проявляют в яркий солнечный день ‒ привносят в кадр ощущение движения, позволяют гибко выбирать диафрагму.

Интересных эффектов можно добиться в сумерках, на рассвете ‒ прибой или облака окрасятся живописной дымкой. Градиентные фильтры хорошо применять в сценах с несложной геометрией ‒ они постепенно снижают степень освещенности. Картина приобретает драматичность: например, резкий переход от неба к рельефу, круговое затемнение.

by Tula Top

Софт- и специальные эффекты

Существуют фильтры, ориентированные на выполнение узко специфичных задач. К ним относят, в частности, модели с софт-эффектом. Данные фильтры смягчают, «затуманивают» объект, но при этом у изображения остается достаточно высокая четкость. С помощью подобных фильтров можно сгладить недостатки на портретах, убрать некрасивые детали и так далее. Есть несколько разновидностей данных фильтров ‒ теплый, silky, spot, duto ‒ которые придают коже теплый оттенок, уменьшают резкость, размывают края кадра. Художественный эффект вызывают неисправленные сферические аберрации. С помощью таких приспособлений можно сделать изображение мягким без потери четкости ‒ например, снимая на открытой диафрагме с фильтрами duto.

Danilo Faria

by Danilo Faria

Специальные теплые и холодные модели, изменяющие баланс белого, стали менее популярны из-за того, что с этим хорошо справляется и ПО в цифровых камерах. С другой стороны, они могут добавить цвет облачному дню, создавая «эффект заката»; сделать кадр желтым, синим, зеленым (чтобы не нужна была постобработка); хорошо себя проявляют при работе под водой. Также к творческим фильтрам конкретного назначения можно отнести:

художественные светофильтры

  • лучевые («звездочки», star) ‒ источники точечного света (фонари, окна) становятся похожими на звезды с расходящимися лучами. Эффект вызывает микроскопическая сетка, нанесенная на фильтр. Чтобы получить нужный кадр, стоит поэкспериментировать с диафрагмой и повращать «звездочку» вокруг оси;
  • инфракрасные ‒ пропускают излучение от 700 нм. Позволяют делать необычные фото ‒ голубое небо станет практически черным, а зелень ‒ белой. Облака при этом сохраняют привычный оттенок, контрастность снимка повышается.

Светофильтры софт и «звездочки» можно легко заменить фильтрами в постредакторе, но если вы предпочитаете видеть будущую задуманную картинку сразу, то в вашем рюкзаке должно найтись место и для этих фильтров.

светофильтры для фотоаппарата

Фильтры для объективов – прекрасный творческих инструмент в руках фотографа. Пользуйтесь этими аксессуарами с умом и в свое удовольствие!

Видеоканал Фотогора

Источник

Как пользоваться ND фильтром? Или как получить «киношную» картинку

Привет, Пикабу!
Почему ND фильтр очень нужная вещь при съемке видео и почему мало кто рассказывает, как им пользоваться?

Я не профессионал, просто хочу поделиться важной информацией, которую я получил опытным путем. Постараюсь объяснить все максимально доступно.

ND фильтр — это своего рода солнцезащитные очки для вашего объектива, а для чего они нужны узнаете через два абзаца.

Возомжно вы замечали, что при съемке видео в яркий день каринка какая-то дерганая, не естественная (появляется «строб»), особенно это заметно на быстродвижущихся объектах. Я раньше ошибочно думал, что просто не хватает количество кадров в секунду. Но получив камеру с возомжностью записвать 50 к/с, существенно ситуация не изменилась. Большинство фильмов вообще снято в 24к/с и там все хорошо с «картинкой» и я понял, что я что-то делаю не так.

В появлении «строба» виновата выдержка. Если поставить на пазузу какой-то фильм, видно, что кадр слегка размыт, но во время просмотра человеческий глаз не воспринимает это размытие и кажется все плавно.

Если тоже самое проделать с записью с обыного фотоаппарата или телефона, которые в авто режиме будут держать слижком короткую выдержку, например одну тысячную секунды, на паузе мы увидим кадры с резкими не размытыми краями.

При воспроизведении некоторые люди могут заметить рывки между двумя отдельными кадрами, но это сугубо индивидулально и зависит от инертности зрения.

В киноиндустрии выработалось правило, что выдержка должна быть в два раза больше частоты кадров, например, для съемки в 24 к/с выдержка должна быть 1/48 с.
Можно попробовать поторить тоже самое и на своей камере. Ставим ручной режим настроек (режим М на кольце выбора режимов) на камере, выбираем 24к/с, выдержку 1/48. Если солнце яркое ставим минимальное значение чувствительности матрици к свету — ISO, например 100 единиц. Скорее всего после этих настроек получим пересвеченное изображение.

Киношка не получилась)

Чтобы изображение было нормальным по освещенности, нужно ограничить количество света, поступаемое на матрицу фотоаппарата. Тк выдержку мы должны держать 1/48, у нас в распоряжении остался всего один параметр, который может ограничить свет, это диафрагма.

Диафрагма — это механизм, состоящий из лепестков, который в объективе может уменьшить отверстие для прохождения света.

Источник